Belki de güneş ışığından dolayı resim aşırı pozlanmış olabilir? Sonra flaş ayarlarına istediğini yaparsın ve bu sana yardımcı olmaz. Önce bunu doğrulayın.

2.8 ISO 125 ile 1/200, güneşli bir gün için çok parlak görünüyor. Diyaframın açık olmasını istiyor ve flaş nedeniyle daha kısa sürelerle gidemiyorsanız, fazladan ışıktan kurtulmanın başka bir yolunu bulmanız gerekir. Sahip olduğunuz en küçük ISO'yu seçin (50?), Ancak bu da pek yardımcı olmaz, o zaman bir ND filtresine ihtiyacınız vardır (temelde lens önü için koyu renkli bir güneş camı). Çekiminizi eklemeden önce flaş olmadan iyi bir şekilde çekildiğinden emin olun.

Parlak ve güneşli bir günde Manuel olarak çekim yapıyorum. ... Ayarlar: 1/200 SS, f2.8, ISO 125.

Sayacınıza baktınız mı? Muhtemelen size aşırı pozlandığınızı söylüyordu. Tamamen ortama göre. Güneşli-16 koşullarında çekim yapıyorsanız, bu ayarlarla, flaşsız bile dört durakla aşırı pozlanırdınız. Flaşı devreye sokarsanız daha da fazla pozlanmış olursunuz.

Doldurma flaşı ile, genellikle ortam için kullandığınızdan bir veya iki durak daha düşük ayarlara gidip, konunuzun daha koyu bir arka plan üzerinde öne çıkmasını sağlamak için flaş yapın.

Arka planı bulanıklaştırmak için f2.8'i korumak istiyorum.

Ve nedenini Kamera dışında flaş atanlar, radyo tetiklerinde ve flaşlarında HSS özelliğine sahip olmak için daha fazla para ödeyecek. Böylece, ince alan derinliğine sahip parlak ışıkta çekim yapabilir ve flaş kullanabilirler. Bu, TTL / HSS yapamayan, sadece manuel olarak yapılabilen, ucuz bir flaş kurulumuna sahip olmanın ana dezavantajlarından biridir.

Neyi yanlış yapıyorum?

f / 2.8 ve 1 / 200s kullanabileceğinizi ve parlak güneş ışığında iyi pozlama alabileceğinizi varsayıyorsunuz. :) Sorun şu ki, YN-560 gibi manuel bir flaşla, 1 / 200s kesin bir sabit sınırdır ve ISO'nuz zaten gidebildiğiniz kadar düşüktür. Bu nedenle f / 2.8 kullanmak için ek donanım kullanmanız gerekecek.

En kolay ve düşük maliyetli düzeltme, kamera lensiniz için nötr yoğunluk (ND) filtreleri elde etmektir. ND filtreleri, lensiniz için güneş gözlüğü gibidir. Bu durumda, muhtemelen dört veya altı noktalı filtreye ihtiyacınız vardır. Bu, pozlamayı makul aralığa geri getirecek ve yine de 1/200s enstantane hızıyla daha geniş bir diyafram ayarı kullanmanıza izin verecektir.

Ayrıca HSS'ye izin veren bir radyo tetikleme kurulumu alabilirsiniz ; ör. bir Godox X1T verici ve bir TT600 veya bir YN-685 ve YN-622-TX. Ancak HSS aynı zamanda azalan getiri oyunudur - bir ND filtre kurulumuna kıyasla daha fazla güç kaybedersiniz. Ancak, OTOH, aslında daha hızlı bir enstantane hızı elde edersiniz, bu nedenle daha hızlı bir enstantane hızıyla hareketi dondurmanız gerekirse, HSS, bir ND filtresinin çalışmadığı yerde gerçekten çalışacaktır.

Flaştan kaçının! Bunun yerine fotografik reflektörler kullanın.

Fotoğrafa çok az sertlik ve mükemmel dağılmış ışık sağlarlar.

Flaş senkronizasyon hızıyla sınırlanmayacağınız için kullanabilirsiniz. Diyafram açıklığınızın tamamen açık olmasını sağlamak için daha yüksek bir deklanşör hızı.

Daha fazla oynamak istiyorsanız ve ek ekipman satın alabiliyorsanız, lense giren ışık miktarını azaltmayı deneyebilirsiniz.

Bu amaçla nötr yoğunluk filtreleri veya iki polarizasyon filtresi kullanabilirsiniz. .

Aynı diyafram ayarlarıyla (aynı odak derinliği) uygun koyulaştırmayı elde etmek için gri filtreleri üst üste yerleştirebilirsiniz. Polarizasyon filtreleri kullanırsanız, hizalandıklarında (paralel) iki parlak nötr filtre gibi, dikey olduğunda "koyu cam" olarak işlev görürler. Koyulaşma yanlış hizalamayla doğrusal olarak değişir.

Polarizasyon filtresinin asıl amacı, ışığı filtreden farklı polarizasyonla keserek su veya cam gibi düz yüzeylerden yansımaları azaltmaktır. Dezavantajı, ışığın soğurma yoluyla filtrelenmesidir. Bizim durumumuzda dezavantaj bir özellik haline gelir.

Daha önce de belirtildiği gibi, sorun flaş ışığının pozlamaya katkıda bulunmasından kaynaklanmıyor; Bunun nedeni flaşın patlatılmasının kamerayı deklanşör hızını maksimum senkronizasyon hızıyla sınırlandırmaya zorlamasıdır - tam olarak aynı ayarlarla (deklanşör hızı, diyafram, ISO), ancak flaş olmadan çekim yapmayı deneyin; aynı aşırı pozlama.

İki seçeneğiniz var:

1. Uygun pozlama elde edene kadar diyaframı kısın, ardından flaşı yalnızca dolgu olarak kullanın.
2. (Daha az çalışma olasılığı) Yüksek hızlı senkronizasyon modunu arayın - bu, flaşın birden çok küçük atım patlamasına neden olarak senkronizasyon hızı sınırının üstesinden gelir, ancak flaşın maksimum gücünü sınırlar.

İşte başka bir yaklaşım.

Sorun flaş ünitesinden gerçekten çok fazla ışık geliyorsa, flaşın üzerine kağıt mendil koymayı da deneyebilirsiniz. Bu, ışığı azaltacak ve yayacaktır. İyi bir etki elde edene kadar birden çok katman kullanabilirsiniz.

Bir flaş pozlamasının kılavuz numarası yöntemi ilkeldir. Kılavuz numarasını flaşla konu mesafesine böldük. Bu flaş için kılavuz numarası 105 mm ile kullanım için 100 ISO seti için 58'dir (Bu uygulama için, lens takılı ne olursa olsun kullanmak için OK) Örnek olarak, konu mesafesine flaş 10 fit sonra 58 ÷ 10 = 5.8 olarak ayarladık f / sayısı f / 5.6'ya (yuvarlıyoruz).

Senkronize güneş ışığı çalışması için bu matematiği geriye doğru çalıştırabiliriz. Kameranın otomasyonunun kamerayı saniyenin 1 / 200'üne f / 2,8 olarak ayarladığını varsayalım. Flaşı konuya olan mesafeyi bölerek 58 ÷ 2.8 = 20 olarak buluruz. Bu bize flaşı nesneden 20 fit uzağa konumlandırırsak, flaştan konu üzerinde oynayan ışığın güneş ışığına eşit olduğunu söyler.

Ekleyeyim, bence en iyisi flaşın 1 f / stop ast olması. Başarmak için mesafeyi 1,4 ile çarpın. Bu, konu mesafesine revize edilmiş flaştır. Böylece 20 X 1.4 = 28 fit. Bu, aydınlatma oranını 3: 1'lik "ekmek ve tereyağı" oranında ayarlar.

Yayınlanan kılavuz numaraları genellikle kapalı mekana dayanır. Bu ünitenin dış mekan kılavuz numarasını bulmak için denemeniz gerekecektir. 40'ı deneyin.